К делу, чтобы поменять колесо неплохо обзавестись подставкой. Это удобно не только для смены колеса, но и для натяжения цепи и прочих рутин. 1. Вывесите заднее колесо. 2. Отвинтите болт оси. Для этого используйте два ключа, один - для съема напряжения, второй для фиксации оси. 3. Если натяжители не могут быть сняты без изменения их настроек - уменьшите натяжение цепи. 4. Если вы не собираетесь менять привод, запомните положение линка на зубе звезды. Если вы меняете привод - спозиционируйте замочный линк цепи напротив отметки о числе зубов звезды при установке. Тогда, в будущем, не придется прибегать к помощи маркера, и если вы забыли сделать отметку - можно ожидать что вам удастся вернуть линки на соответствующие зубья звезды. Важно, если вы не меняете привод целиком, вернуть цепь на те же зубья, особенно если ваш привод уже прошел больше 10 000км. Если вы этого не делаете - испортите звезды и/или цепь, уже проехав 3т.км. заметите очень неравномерное растяжение цепи или износ звезд, в последствии ведущий к преждевременной кончине привода. 5. Снимите цепь. Закрепите её хомутом, чтобы её кончик не валялся на полу. 6. Аккуратно вытащите ось и компоненты. Ось свободно вытаскивается руками, помощь кувалды не требуется. 7. Подвесьте слэйв цилиндр заднего тормоза на хомуте к маятнику. Чтобы лишний раз не нагружать гидролинию. Лучше всего использовать в работе нейлоновые хомуты, которыми подвязывают растения. Они не ломаются и могут быть использованы многократно. 8. Снимите колесо. Тщательно протрите сальники с двух сторон колеса специальным растворителем. Я использую раствор спирта, без вредных последствий. Не используйте бензин. Он может разьесть резину. Протрите ось, протрите распорки. Все составляющие должны быть очищены и высушены перед установкой. 9. Проверьте состояние сальников. Установка грязной оси обратно, так же как и использование выработанных сальников повторно может привести к потере подшипника и (или) распорки. Цена сальника - невелика. Сальник должен плотно прилегать внутренними губами к распорке. Если у вас сомнения, насчет состояния сальника или вы обнаружили что он выработан - смените его. На фото - поврежденная и новая распорки. Поврежден и сальник хаба. 10. Отнесите колесо на балансировку и смену резины. О том, как можно отбалансировать колесо самостоятельно рассказывает документ слева. 11. Убедитесь что ось, распорки и внутренние губы сальника чистые. Нанесите тонкий слой подшипниковой смазки на ось колеса и на внутренние губы сальника. 12. Установите распорки в сальники слева (в хабе) и справа. 13. Спозиционируйте звезду и оденьте цепь по сделанным заранее меткам. Установите колесо в рабочую позицию, затем установите ось. 14. Установите нятяжители 15. Отрегулируйте натяжение цепи, если вам пришлось изменить настройки натяжителя для того чтобы снять колесо. 16. Закрутите гайку, удерживая ось вторым ключем, до заданного момента (обычно в районе 145Nm, но я всегда тяну до 115) 17. Правильно установите шплинт.
Одна из болезней РФ - это переливание карбов. Причина в износе прокладки на седле запорной иголочки, той , что надета на поплавок и регулирует подачу топлива в поплавковую камеру. При износе этой резинки бензин под давлением идет в обход иглы. Снять карбы с РФ очень просто. Нужно снять бак и стянуть с карбов воздушник. Ослабить хомуты там не получается, так как они завернуты снизу, а рама мешает. Как японцы его натянули я незнаю. Просто придерживайте карбюраторы и стащите с них воздушник. Итак, у вас все получилось и все сняли. Освободите карбюраторы от тросика открывающего подсос. Это делается одной рукой. Затем ослабьте хомутики на резинках, которые стоят между карбюраторами и цилиндрами. Все снимаем карбы. Готовьтесь, с них польется бензин. Запаситесь тряпочками. Дросельные тросики снимать не обязательно. Теперь готовим 4 коробочки. Подписываем их по номерам 1,2,3 и 4. Переворачиваем карбюраторы поплавковой камерой вверх и начинаем откручивать два болта крепления поплавковой крышки. Сливаем бензин и аккуратно снимаем крышку , вынимаем поплавок с иголочкой. Вот латунное кресло куда вставлялась игла и сифонит. Разбираем все крепления и крышки по коробочкам по номерам. От каждого карба в отдельную коробочку и не дай Бог их перепутать. Аккуратно снимаем посадочное седло иглы (латунная штучка) и смотрим на ее прокладку. Если седла сидят не плотно то вам по адресу, искать прокладку для замены . Не нужно мучить репу и парить мозги консультантам АУ. Идем в любые автозапчасти и находим прокладку нужного нам диаметра в любом ремкомплекте к карбам от ВАЗа, Да Да. именно от ВАЗа. Заодно и покупаем синтетическую промывку карбов (в балоне с трубочкой) Ставим прокладки, промываем поплавковые камеры и поплавки. И АККУРАТНО собираем все назад в обратной последовательности. Из каждой коробочки к нужному карбюратору.Проверьте целостность резинок которые крепят карбы на цилиндрах. Если там есть трещины то карбы будут чихать. Мажем герметиком. Но надеюсь у вас там все ок. Ставим карбюраторы на место, все затягиваем и заводим. Заводим, заводим, заводим. Спорим не заведется. Выкручиваем свечки, смотрим а они залиты. Не рекомендую ставить старые,запаситесь новыми свечами. Напоминаю это CR9E или CR9EK двух контактные. ДА ДА именно CR9 а не CR8 как многие ставят. 8 горячие свечи а нам нужна именно девятка. Надеюсь АКБ у вас заряжен и теперь заводим. Завелся ? Работает ? Теперь греем до тех пор пока вентилятор не заработает и синхронизируем. Если умеете и прибор есть) Ладно, все это уже обсуждалось по многу раз как лесть в карбы. Да, от себя добавлю, что верхнюю крышку карбюратора там где мембрана трогать НЕНАДО. Мембрану трогать НЕНАДО. Если не умеете. А нововведение в том, что прокладки которые вам придется заказывать и платить примерно по 10 евро за кждую можно купить в любых автозапчастях как рем набор а ВАЗ. Удачи в ремонте ) Фотографии ремзоны РФ можно посмотреть на сайте www.smikin.narod.ru там же фотографии тех посадочных седел есть в двух ракурсах. Увидите.
4. Если не запустился, подождать минут 5 и повторить попытку точно таким же образом.
5. Если после 2-3 попыток мотор не запустился, при ПОЛНОСТЬЮ ВЫТЯНУТОМ ПОДСОСЕ открыть полностью газ и нажать стартер. Покрутить так секунд 5-6, чтобы продуть цилиндры.
Обслуживание цепи состоит из нескольких пунктов, выполнив которые, Вы и Ваш байк будут чувствовать себя отлично. И так...
1. ПРОМЫВКА В ручном режиме цепь моется участками с применением специальной П-образной или обычной зубной щетки. При данной операции двигатель должен быть ВЫКЛЮЧЕН!!! Промывка цепи может осуществляться специальными моющими средствами, но не хуже результат будет от применения керосина либо же дизтоплива. Запрещается применение бензина, поскольку он разрушающим образом воздействует на резиновые сальники. После промывки вытираем цепь чистой тряпкой (не рекомендуется использовать ворсистую) и даем высохнуть цепи. Также не стоит забывать о наличии грязи на обеих звездочках и на резиновой подкладке, которая находится сверху маятника.
2.СМАЗКА Новую цепь смазывать не нужно. Производителями рекомендуется промывать и смазывать цепь каждые 500 км. Обязательная смазка также должна быть сделана после езды по песку или же после дождя. Фактором, который указывает на необходимость смазки, является характерный кряхтящий шум. Смазывать необходимо места соединения звеньев, в которых находятся резиновые сальники, с внутренней стороны цепи. Обычно баллоны для смазки имеют в наличии длинную тонкую трубку, с которой данная процедура существенно облегчается. После смазки обязательно необходимо дать покой цепи минут на 15 - за это время смазка попадает во все щели и загустевает. И так подитожив сказанное следует не забывать о нескольких правилах при смазке - необходимо наносить смазку только на высохшую цепь - дать время для впитывания смазки иначе если выехать на мотоцикле сразу, то смазывающее вещество просто слетит - смазывать необходимо только сальники между звеньями, боковые стороны цепи либо же ролики и звездочки смазывать нет смысла. И еще стоит заметить, что из опыта следует: на смазку цепи уходит примерно 80 мл
Прогреваешь мотор, откручиваешь сливной винт придерживая его рукой чтоб не искать его потом в канистре с отработкой, ждешь минут 10-15 пока все выльется. Потом откручиваешь маслофильтр (можно пассатижами - все равно выкидывать), берешь новый маслофильтр, смазываешь резинку маслом и закручиваешь руками до упора. Все, закручиваешь сливной болт и заливаешь масло до верха. Заводишь, даешь поработать минуту-две (газовать нельзя пока горит лампа давления масла!!!), потом доливаешь еще 200-250 грамм, которые ушли в маслофильтр. Все.
Дополнения:
1. Масло будет сливаться горячее, надень перчатку, когда будешь откручивать сливной болт. Он обычно на 17.
2. Фильтр может быть внутренним, тогда надо открутить его крышку, вынуть оттуда фильтрующий элемент, вставить новый и крышку закрутить.
3. Здорово было бы купить правильный съемник для внешнего фильтра в Луисе, стоит он там порядка 5 долларов, а экономит нереально много нервов и времени.
4. Если съемника нет, а масло менять надо и все, то можно пробить насквозь корпус внешнего фильтра отверткой как можно дальше от блока цилиндров, чтобы не повредить резьбы. Пробивай насквозь, тогда выкрутится легко.
Чтобы ничего не поломать и не пытаться сдернуть гайку зубилом (она потом, как правило, на выброс), я делал так: нашел стальной тросик 3-5 мм, зацепил за нутро ведомого барабана корзины сцепления, намотал несколько оборотов с перехлестом витков, свободный конец - за раму через прорезь во внешней корзине, надел торцевой ключ, начал откручивать - трос натягивается, выбирается слабина троса. Не ослабляя ключа - резкий удар молотком по концу ключа - с умом, а не со всей дури! - и гайка пошла. В принципе можно использовать веревку или ремень, но они тянутся. Закручивать - то же самое.
Все кусочки пластика хорошо бы собрать. Если вы собрали полную коллекцию, возрадуйтесь – вам повезло! Но если некоторых кусков пластика всё же не хватило, не расстраивайтесь – эти места потом можно проклеить стеклотканью.
Теперь подготовимся к склейке: ищем погнувшиеся куски, подогреваем их и придаём "первоначальную" форму. Затем, обезжириваем склеиваемые куски ацетоном и кропотливо склеиваем их специальным клеем для пластмассы. То же самое делаем с оторвавшимися пластиковыми кронштейнами. Я использовал специальный двухкомпонентный клей для пластика "ABRO". Он быстро застывает и стекленеет.
После того, как все куски склеились и пластик стал "цельным", надо придать ему монолитность. Для этого нарезаем много кусков тонкой стеклоткани нужной формы, пропитываем их эпоксидной смолой (я использовал клей "ЭДП") и проклеиваем ей пластик изнутри в несколько слоёв, давая просохнуть каждому слою не менее одного дня. Количество слоёв - на собственное усмотрение, имейте только в виду, что стеклоткань довольно тяжёлый материал. При проклейке стеклотканью следите, чтобы не было воздушных пузырей между слоями и отдельными кусками. Для "армирования" можно ещё натереть пластикового порошка в ЭДП.
Имейте в виду, что когда ЭДП засохнет, он образует довольно прочное, твёрдое и монолитное покрытие, но относительно хрупкое на излом. Поэтому на этом этапе надо сразу и довольно точно подогнать места креплений пластика.
Тонкость ещё в том, что ЭДП очень текуч и поэтому, пластик сложной формы придётся проклеивать в несколько подходов, каждый раз дожидаясь пока ЭДП потеряет свою текучесть (примерно 3-5 часов). И вообще работа с ЭДП очень специфична и требует некоторого напряжения мозговой деятельности, особенно при смешивании компонентов: можно так набодяжить, что смола никогда не засохнет. Поэтому сначала, лучше потренироваться на чужом мотоцикле J Пока сохнет смола, можно заняться склейкой разбитых светофильтров поворотников. Можно конечно (и нужно) купить новые, но если их нет в продаже, а кататься сильно хочется? Ничего страшного: собираем кусочки и склеиваем пластиковым клеем. Недостающие куски подбираем по цвету от отечественных фильтров и вклеиваем. Потом, затираем всё мелкой наждачной бумагой, тщательно шлифуем "нулёвкой" и – аль да уль дым! Рассмотреть, что светофильтр битый, можно только с лупой.
После того, как всё засохнет, надо скрыть швы и трещины: "выводим" внешнюю поверхность пластика. Для этого существуют специальные шпатлёвки для пластика, я использовал Bodyfiber 250. Эта шпатлёвка сохнет очень быстро, поэтому за раз набодяживать её надо понемногу.
Резиновым или пластмассовым шпателем быстро и аккуратно, пока шпатлёвка не схватилась, замазываем все швы и оставшиеся трещины. После того, как всё засохнет, берём набор наждачных шкурок от крупной до самой мелкой и приступаем к затирке поверхности пластика до получения ровной и гладкой поверхности. Работу с наждачкой желательно проводить в воде. Эта работа очень нудная и кропотливая, но от того, как качественно вы выведете поверхность, будет зависеть качество покраски. Даже самые маленькие риски которые вы оставите на поверхности, будут потом "резать" глаз. Поэтому поверхность надо "выгонять" до идеального состояния.
Подготовка к покраске заключается в покупке 2-3 аэрозольных баллончиков основного цвета и по одному баллончику нужных цветов на полосы.
Спрыскиваем (именно спрыскиваем, а не заливаем) подготовленную поверхность специальным грунтом для пластика. Я использовал Plastofix. Даём ей высохнуть (около 30 минут) и красим всё основным цветом, в несколько слоёв (сушка между слоями не более 15 минут, иначе может вздуться предыдущий слой). Краска из баллончика имеет свою специфику из-за чрезмерного разбавления её растворителем, поэтому я рекомендую "убить" один баллончик на тренировку. Красить надо с расстояния не менее 20-30 см от окрашиваемой поверхности, чтобы краска осаждалась на поверхности в пылеобразном состоянии. Надо следить, чтобы не было потёков. Затем отводим около двух дней на сушку краски, при чём самые важные первые 2-3 часа: в это время надо особенно беречь окрашенную поверхность от пыли, потом пыль можно просто стереть.
Полосы другого цвета делаются так. С помощью малярного скотча и скальпеля формируем рисунок, всё остальное укрываем целлофаном. Место, предназначенное для покраски "матуем" - это значит, что при помощи самой мелкой наждачки придаём поверхности небольшую шероховатость, для лучшего зацепления краски. Потом берём баллончик с нужным цветом эмали и красим так же, в несколько слоёв. Через час-два скотч лучше аккуратно отодрать, чтобы не повредить основную краску.
И так далее: сколько полос, столько и одинаковых операций. Надписи делаются с помощью трафаретов, или их можно заказать в какой-нибудь продвинутой типографии или рекламном агенстве: чтобы вырезали из липкой ленты на плоттере. В этом случае надписи наклеиваются.
Потом, когда внешний вид полностью готов, можно покрыть всё лаком. Даём сохнуть дней пять и одеваем отреставрированную одёжку на мотоцикл. Царапины на стекле обтекателя, если они не глубокие, можно попытаться зашлифовать специальными шлифовочными полиролями с разной абразивностью, начиная с самой крупной. Для этого нужна специальная шлифмашинка (400-1500 руб) и специальная "шубка"-накладка. После того, как проведёшь все эти операции, почему-то ездить становишься более аккуратно. Не знаю почему ;).
Самый надежный способ ремонта пластика - это пайка.
Необходимый набор инструментов:
1. рем комплект для пайки пластика (пластиковая лента) 2. фен для пайки (типа автомобильного но с насадкой в виде тоненькой трубочки по диаметру около 1 см - как раз для нагрева пластиковой ленты 3. напильник (лучше насадку на дрель) для зачистки места пайки
технология ремонта: 1. куски пластика в местах пайки (с торца) обрабатываются напильником с двух сторон - с лицевой и с внутренней так, что при состыковки отдельных частей в местах пайки образовывалась выемка треугольной формы (по форме пластиковой ленты) 2. два куска пластика закрепляются вместе (можно коленками или чтоб кто-нить подержал, или зажимами) так, как они должны выглядеть 3. прислоняя пластиковую ленту к месту пайки и направив в место соприкосновения струю горячего воздуха (используя фен) добиваемся того чтоб расплавленная пластиковая лента ложилась в место сочленения. 4. после того как затвердеет делаем то-же самое с обратной стороны. 5. после окончательного застывания обрабатываем "швы" наждачкой - короче готовим к покраске. 6. красим и получаем деталь по прочности почти не уступающую оригиналу !!!
* т.к. пластики бывают разных видов (по химическому составу) желательно подбирать ремюкомплект для конкретного пластика (видимо это самое сложное в этом процессе хотя я ничего плохого не замечал используя один и тот же рем.комплект с разными видами пластика)
Рекомендованное в мануале. Обычно это 10W40. Если мотик новый, и сальники в движке фторкаучуковые, лучше лить синтетику. В старые движки лучше лить минералку или полусинтетику.``При покупке масла нужно обязательно проверить дату изготовления.``Минералка разрушается намного быстрее синтетики. То есть, если через 20 тысяч синтетика еще работает, то минералка превращается в "не масло". Но так на мотиках обычно меняют масло через 5 тысяч, это не должно беспокоить. Мотору страшен не перегрев сам по себе (ну, разумеется до определенных температур - когда начинается прихват, уже поздняк метаться:)), а именно разжижение масла, то есть когда масляная пленка рвется, и начинается трение по сухому, задиры.
Хочу поделиться опытом ремонта безокрана GPZ 400R, хотя эта последовательность применима ко многим спорт-байкам. И так: 1. С текущим краном - это не езда, а безобразие!!! 2. Конструкция крана проста и незатейлива. Самое обидное, что кран не предусматривает "глухого" запирания. Уровню топлива в баке противостоит резиновое колечко, подпираемое к конусному посадочному месту дохленькой пружинкой. Снимаем аккуратно эту резиночку со штока пневмо клапана и внимательно осматриваем как с внешней, так и с внутренней стороны. Коли нашлись мельчайшие трещинки - обязательно потечет (в мотор). А где взять новое? Ответ - подбираем подходящее уплотнительное кольцо от регулировочных игл автомобильных карбораторов. (например "Озон"). У меня подошло изумительно.
Далее Есть еще место для протекания топлива в мотор - фигурная резиновая шайба с радиальными отверстиями. Инспектируем ее со всех сторон. Если есть надрывы и трещины - надо менять. Аналог этой шайбы (пусть не такой профилированный) легко сделать самостоятельно. Нужно найти подходящий по толщине кусочек листовой бензостойкой резины и отрезать из него шайбу. Дырки делаются пробойником (здорово подошла под это дело стреляная гильза от АК-74 5.45 мм). Если кран течет наружу, значит неисправно резиновое уплотнение (тонкое кольцо) поворотной рукоятки. Также меняется на автомобильный аналог. Осматриваем состояние пружинной шайбы, если она распрямилась - слегка деформируем в местах сгиба для увеличения жескости. Важно! Именно эта пружинная шайба и резиновая шайба (с дырками в форме цветочка) обеспечивают непротекание топлива в заглушенный двигатель. И последнее. Осматриваем состояние крышки крана, той на которой выбиты надписи PRE и RES. Если ее плоскость изогнута - герметичность крана трудно обеспечить. Соответственно правим. Собираем, проверяем (лучше на отдельнолежащем баке) - работает. Из недостатков ремонта - существенно возрастает усилие на рукоятке режимов крана (ибо профиль оригинальной резиновой шайбы хрен повторишь). У меня отремонтированный таким образом кран исправно отслужил три сезона, идет четвертый. Время ремонта - не более двух часов, затраты на запчасти - смешные (мне обошлось в 50 копеек, а резиновая шайба подходящего размера просто отыскалась в гаражном барахле) Источник: moto.ru
